štvrtá časť - napájanie a LEDkové podsvietenie:
druhý veľký prehrešok po nevhodnom zosíku, je nevhodný rozvod napájania:
v prvej časti som hovoril o pripojení spínačov na motor, magnety a pod. Spájkoval som ako to prišlo od oka, len aby to nejak fungovalo. Rôzne kúsočky káblikov z rôznej starej elektroniky, každý inej farby, tvaru aj hrúbky, vyzeralo to na zadnej strane mechaniky medzi plošákmi ako keby ste odtrhli ruku nejakému robotovi. Ale bordel v kábloch nevadí tak moc, ak je to spojené dobre a tiež dobre navrhnuté. Samozrejme nebolo. Keď som to celé postavil, zistil som že som sa podvedome nechal inšpirovať Rusákmi, ako v tom gramozosíku Rosia, o ktorom som písal v obaloch kaziet, a to že som mal na kostre mechaniky plusovú vetvu napájania. Div sa svete, kašlal som to, lebo to fungovalo, a túto závadu som odstránil ešte len pomerne nedávno, pre pár rokmi.
V skratke ako som hľadal najrýchlejšiu cestu aby to fungovalo, tak všetky spínače mechaniky, motora a magnetov som pripojil tak že kontakty rozopínali nie plusovú vetvu, ale mínusovú. A keď som to mal celé hotové, bol som lenivý riešiť prečo je na kostre plus, keď som ho tam vedome nedal, myslel som že sa jedná o skrat v mojej "dokonalej kábeláži" A keď som mal všetko hotové zistil som že som všetko ťahal z "ukostrenia" mechaniky na plus, takže som to postavil celé naopak, preto mi to trvalo tak dlho, kým som sa odhodlal to zmeniť, kompletne prekopať kábeláž a všetko doslova zrušiť a na to som bol moc lenivý. Takže to vezmem chronologicky a v textoch túto závadu budem riešiť tak ako v reále, až sa k tomu postupne dopracujem
Aspoň môžete tipovať do tej doby ako sa to mohlo stať, keď som to nespravil vedome, schválne.
Na napájanie som používal a stále tam je ten taký okrúhly konektor, ktorý sa robí v najrôznejších veľkostiach a hrúbkach, jeho hrubšia verzia sa používa aj v dnešných noťasoch, a v tej dobe to mali rôzne Čínske hračky napájané externým zdrojom. Konektor som prilepil lepidlom o okraj dlhej dosky, na ktorej boli už mikrospínače ovládania mechaniky. Najhoršie na tom bolo, že všetka kábeláž sa zbiehala na dvoch pinoch toho konektora, chcete prispájkovať ďalší káblik a tri sa z toho teplom odpoja
Našťastie toto tiež dostalo očistu pri prestavbe napájacej vetvy.
Ak niekto vie odborný názov toho bežného konektora napájania, prosím napíšte.
Z konektora šla plusová vetva priamo na motor, magnety, Ledky, ale mínusová na spínače, teda presne naopak než malo byť.
Moja doska s robeným predzosíkom dostala tlačidlo, prepínač
(originál diel aj s mini doskou, ktorý sa používal v MD komponente Technics na Power, teda nie Standby ale prepínač Power, ktorý v komponentoch Technics odpája len sekundárnu stranu transformátora)
Tento spínač s doštičkou som naskrutkoval na prednú časť mechaniky a zase odpájal mínus namiesto plusu, teda pokračoval som v tradícii keď naopak začať, tak naopak aj dokončiť
Indikácia bola osadená na extra dosku oranžovou 10mm LEDkou, vyzerala ako veľký svietiaci cukrík, no a tú tam mám doteraz.
Problémy so zvukom pri plusovej kostre:
Okrem spomínaných problémov na predzosíku s frekvenčným priebehom a mikrofónnym efektom, sa tu prenášalo neskutočne množstvo rušenia z okolitej elektroniky a zlého uzemnenia. Konkrétne extrémna precitlivelosť na každé zopnutie magnetu sa prejavila silným zapraskaním vo zvuku.
Samotný chod motora sa prenášal ako brum a podivné šušťanie a šumenie najrôznejších druhov. Počúval som zašumenú pásku ferro s nízkym vybudením? nevadí, šum zosíka to hravo prekonal !
Prvé dni či mesiace pravidelnej prevádzky som experimentoval a došlo na nasledovné drobné vylepšenia:
Uzemnenie kovových puzdier potenciometrov hlasitosti na tej doske, ktorú som spravil. Dosť to pomohlo, a nemusel som sa báť dotknúť poťáku bez toho aby začal šumieť či bzučať, si poviete to je základ! áno presne tak to je
Druhá vec - kostra, obal snímacej hlavy mal na konektor vyvedený samostatný pin, predpokladal som že sa to malo ukostriť, ale keď som obal hlavy spojil s kostrou mechaniky, bolo vo zvuku veľmi zle nedobre, až som poskočil. No jasné v pôvodnej veži asi nemali na kostre plusko že? Ale vynašiel som sa medzi pin kostry hlavy a plusovej kostry mechaniky som napchal asi dva zvitkové kondíky, mohli mať dokopy okolo 300-600nF. Celkovo sa bzučanie a precitlivelosť na spínanie magnetov a motora zo zvuku vytratila, bol som dojatý ako som to dokonalo vyriešil to čo som tak strašne predtým dojedžubal plusovou kostrou. S týmto riešením som bol spokojný mnoho rokov, ale stále viac som si všímal že sú tam šumy a také šuštanie pri chode motora na pozadí. Asi až v rokoch 2013-2014 som náhodou zistil že vhodný kondík medzi plusovú kostru mechaniky a reálnu zem na doske predzosíka odstráni takmer dokonalo všetok bordel zo zvuku, ktorý tam ostal. Tak sa mi pod tlačidlom POWER predzosíka pyšnil obrovský červený zvitkový kondík o hodnote asi 680nF.
A posledný detail, keramický kondík 100nF pripojený paralelne s pinmi tlačidla Power výrazne zmiernil prasknutie/lupnutie pri zapnutí zosika tým spínačom.
Šum samotného zosíka je aj tak značný napriek tomu, ale ak spustíte pásku, tak hneď je poznať a to výrazne kedy skončí zavádzačka a začne magnetická páska. Vysoký šum je aj z dôvodu že externý EQ ktorý k tomu vždy používam, ktorý som staval ako som spomínal včera, je nastavený na výškach totálne na max, stačí ho naozaj mierne stiahnuť a hneď je to o poznanie lepšie. Myslím že po tých vychytávkach som prekonal väčšinu kvality zvuku dobovej Čínskej produkcie
Externé napájanie a problémy:
V dobe začiatkov som nebol vôbec vybavený vhodným napájacím zdrojom. A taktiež som mal min dva univerzálne adaptéry, ktoré bežne boli v elektre v predaji, a asi tri kusy tých z Čínskych herných konzol. Minimálne jeden či dva som aj spálil.
Jeden univerzálny bol nejaký starší čo sme mali doma, ale väčšina tých lacných mala posuvný prepínač od 3 - 12v, tam sa prepínali odbočky zo sekundárneho vinutia transformátora, bol jeden univerzálny usmerňovač s jedným kondíkom asi 1000uF a výstup, žiadna stabilizácia. Konektor bol s malou vidličkou na výstupe, teda sa dala otočením dosiahnuť požadovaná polarita, a konektor na kábli bol takéto plusko, kde na každej strane bol iný typ konektora napájania, ten perfektne pasoval do konektora čo som nalepil na dosku mechaniky.
Druhý univerzálny zdroj bol HAMA, mal volič napätia otočný už od 1,5V a mal ledkovú indikáciu. Narozdiel od toho predtým bol stabilizovaný s LM317 - k tomu čipu sa ešte vrátim, a nevhodne riešený. Maličká doštička s kúsočkom hliníka bola napchatá a nalepená priamo na trafo v tom malom puzdre. Každá hodnota z prepínača mala veľmi presný odpor, ktorý bol pripojený na reguláciu toho čipu. LM317 je regulovateľný stabilizátor, ktorý sa reguluje odporom potenciometru na požadované napätie, v tomto prípade prepínač spínal presnú sadu odporov, ktoré mali mimoriadne prísnu toleranciu, podľa prúžkovaného značenia.
Tento zdroj ač bol stabilizovaný a bol s ním najlepší zvuk, tak zhorel, prerušilo sa primárne vinutie.
Tie z Čínskych herných konzol boli 9v s usmerňovačom a kondíkom.
Univerzálne mali uvedený prúd 300mA a tie herné 500mA. Bohužiaľ bez stabilizácie tam bolo tak 15-18v cca, ale ten prebytok napätia násobený filtračným kondíkom bol mäkký, čim väčší odber, tým viac klesol, čoho som využíval. Mechanika pri prevádzke mala odber možno 200-300mA? Len pri trvalom spínaní oboch magnetov to vyskočilo až na 700mA, čo ako krátkodobá špička nevadilo.
Najviac ma však trápil neskutočný 50Hz brum, ktorý sa neskutočne prejavil v zosíku. Vtedy ako som experimentoval, spravil som doštičku kde som dal vtedy všetky moje najväčšie elyty a tú som pripájal externe, dokopy mohla mat okolo 22 000uF, čo brunenie čiastočne odstránilo. Ale to mi nestačilo a experimentoval som ďalej.
Zistil som že ak do napájacej vetvy len pre dosku predzosíka vložím cievku tak brum poklesne a zvuk je lepší. Našiel som nejakú ruskú cievku veľkú škaredú okrúhlu, mala odpor asi 5ohm, brum sa zmiernil. Premýšľal som odkiaľ vydolovať viac cievky, a docvaklo mi to, mal som tých mechaník viac, vybral som jeden solenoid a pripojil k tej ruskej cievke do cesty napájania predzosíka. Brum takmer kompletne zmizol. Doska mala aj podstatne nižšie napájanie v zosíku, volty klesli, zvuk bol ale veľmi dobrý, fungovalo to ako tlmivka, to zapojenie tam je doteraz.
Inak bez brumu to bolo jedine s tým Hama trafom čo zhorelo, samozrejme keď bolo stabilizované. Zvlnené špičky výstupu napätia z usmerňovača boli orezané stabilizátorom na požadované takmer hladké napätie.
Myslím že som to takto hral asi pol roku, alebo niekoľko mesiacov. Potom som zo školy zakúpil od starších jeden z robených napájacích zdrojov, ktorý som si ešte prerobil podľa seba, no a ten bol práve riešený čipom LM317. On nie je tak zlý, ale na môj vkus vydával príliš tepla. Jeho výkonový rozsah bol asi 1,5 či 2A a ten som zvýšil premostením výkonovým tranzistorom, ktoré mi ukázal spolužiak na strednej. Nevýhodou tohto riešenia bolo že funkcie ochrany proti skratu na čipe LM317 boli takto vyradené, takže pri práci zo zdrojom bola nutná istá opatrnosť.
Zdroj bol teda napájaný 24v 2A transformátorom, pri hraní na premostenom zapojení 6A tranzistorom som zničil dva tieto tranzistory, tak som kúpil tuším 10A tranzistor a ten je tam dodneska. Ten zdroj používam každý deň na všetko. Na skener, ktorým skenujem kazety na web, na mechaniku, na pokusy a hranie s elektronikou a mnoho ďalších vecí. Medzitým som počas školských čias postavil ešte jeden univerzálny zdroj, kde som do jednej skrinky dal tri transformátory rôznych parametrov, ktoré sa mi doma povaľovali a nemal som pre nich využitie, trafá sú menších výkonov a napätí ale zase mám mnoho výstupov z jednej skrinky, ktorou napájam mnoho ďalších vecí, pretože jeden zdroj nikdy nestačí.
Na chuť pulzným som nikdy neprišiel.
No a odkedy používam tento regulovateľný zdroj, už netreba externú doštičku s kondíkmi ako som používal pri malých nestabilizovaných adaptéroch. A možno by netrebalo ani tie tlmiace cievky na predzosíku mechaniky, ale už je to nejak jej súčasťou a neprekáža to.
A najdôležitejšie, mechaniku som primárne napájal na 9v.
LEDky: podsvietenie kazety.
Už máme funkčnú mechaniku s ako tak odladeným zvukom, tak ledky bol môj najväčší sen. Nikdy som nemal podsvietené kazety.
V dobe keď som začínal ešte neboli v predaji modré a biele ledky, ale prišli do pár mesiacov od stavby mojej mechaniky. Modrá a biela stáli po 50Sk čo bolo celkom dosť v porovnaní s obyčajnou za 5Sk.
Okrem toho modrá sa robila len difúzna a biela číra, ale veľmi slabunká oproti dnešným šialenostiam.
V predajni mali extra silné len červené LEDky, a to sa mi nepáčilo, ostatné farby zelené a žlté boli dosť slabé aj tie v čírom prevedení.
Mal som ale mnoho zelených lediek z tých dosák z Panasonicu, na jednom panely z veže, ten úzky plošák, ktorý som použil na mikrospínače, bol osadený s mnoho zelenými ledkami. A tých dosák som mal niekoľko, tieto Ledky mali odlišný dizajn puzdra od tých bežných okrúhlych, ale zelené svietili najsilnejšie aké som vtedy poznal. Dneska je to sotva porovnateľné, ale predsa.
vyzerali takto:
- IMAG0539.JPG (62.11 KiB) 3829 zobrazení
- IMAG0540.JPG (65.69 KiB) 3829 zobrazení
Použil som dve LEDky presne na ľavú a pravú stranu kazety do stredu, a prilepil k mechanike napevno. Napojil som ich priamo na motor, teda svietia len ak sa zapne motor.
Okrem toho mi to nestačilo a kúpil som ešte zelenú SMD, ktorá svietila slabšie, ale prilepil som ju na ľavú kladku, ktorá bola len pre efekt osadená, ale nepoužívala sa, a prilepil som ju na spodnú stranu jej plastového držiaka, tiež napojená na motor, nasmerovaná tak aby svietila na pohybujúcu sa pásku v kazete, na mieste kde je u deckov mazacia hlava.
Na fotke je vidieť že hore to svieti extrémne na ružovo, to boli svetielka pridané podstatné neskôr, tak ja o nich napíšem tiež neskôr, ale po stranách v strede je vidieť dve malé zelené bodky a pod kladkou tú zelenú SMD.
Tieto tri zelené spolu tvoria základ pri mojom nočnom rituálnom počúvaní a tie ružovo farebné extra silné sú prídavné, pripojené na samostatný spínač, ktoré zapínam pri fotení, a pri kontrole množstva pásky u kaziet s malým oknom.
na fotke TDK CDing Metal 50min
- tdk_cdingmetal_50_1990_01_cc346.JPG (100.07 KiB) 3829 zobrazení
takže toľko dneska.
Zajtra to bude zase o ledkách, indikácia typu pásky a ledkový 9-segmentový displej vlastnej výroby? na čo by bol na kazete? o tom zajtra....